09.12.2022

Облепиха: Описание 20 Лучших Сортов | (Фото) +Отзывы

Описание

Описание

Крупноплодный элитный сорт облепихи алтайской селекции «Ажурная».

Ягода крупная, весом до 1 грамма и длиной до 1,5 см вытянутая, сладкая, тёмно-оранжевая… красивая и вкусная.

Саженцы — корневые отпрыски и(или) укоренённые черенки, полностью повторяющие признаки материнского растения.

Десертный вкус плодов!

Оригинатор: НИИСС имени М.А. Лисавенко
  Авторы: Е.И. Пантелеева, Т.М. Плетнева, Т.М. Чепурнова, В.В. Курдюкова, К.Д. Гамова

Сорт выведен в НИИСС путем отбора среди сеянцев от свободного опыления в 1987 г. элитной формы 87-72-6а (Со Щербинки-1 х катунский экотип). Принят на госсортоиспытание в 2001 г. Перспективен для промышленных садов за крупноплодность, для приусадебных – за декоративность.

Куст слаборослый, с раскидистой кроной, без колючек. Кора на штамбе и основных сучьях серая, темная.

Побеги изогнутые, светло-коричневые с сизым налетом. Листья крупные, ланцетовидные, зеленые, листовая пластинка сильно вогнутая.

Плоды цилиндрической формы, ярко-оранжевые. Средняя масса 100 плодов 121,0 г. Длина плодоножки 5,0-6,0 мм. Срок созревания плодов позднее-летний. В них содержится: сахаров – до 8,8 %, кислот – до 1,5 %, витамина С – до 111,6 мг%, каротиноидов – до 12,7 мг%, масла – до 6,2 %.

Зимостойкость высокая.

Урожайность на 6-й год после посадки до 5,8, на 7-й год – до 7,0 т/га (при схеме посадки 4 х 2 м). Плодоносит на 4-й год после посадки. Сорт универсального назначения.

Достоинства сорта: крупноплодность, сдержанный рост, отсутствие колючек

Внимание! Для регулярного и обильного плодоношения в саду нужно обязательно иметь мужские сорта — опылители (т.е на одном участке на дистанции не более 30 метров должно расти мужское дерево на любое количество женских). У нас можно приобрести отличнейшие мужские сорта-опылители «Гном» и «Алей»(женщинам трогать их пыльцу нельзя:))

Посадка

Посадка

Облепиху лучше посадить на отдалённом месте, на почве, которую не обрабатывают. Например, возле дорожек, заборов или строениями. Поскольку корневая система разрастается широко по кругу от места, где посажен саженец и находятся близко к поверхности, при обрабатывании земли можно их травмировать, что сделает куст слабым.

Высаживать облепиху лучше на участке, где много света. Растение не переносит тень, она плохо влияет на дозревание плодов. Участки с кислыми или глинистыми грунтами не подходят. Но если других вариантов нет, то нужно высаживать саженец на возвышение и прикрепить его с помощью верёвки к колышку.

Корневую систему нужно присыпать каждый год плодотворным грунтом, это поможет ему прижиться на новом месте. Высаживать лучше в середине осени (октябрь) или весной (апрель). Саженцы, высаженные в апреле, приживаются намного лучше.

Важно! Часть растения, которая находится над поверхностью земли, растёт медленно, поскольку в первую очередь развиваются корни.

На часть участка, где позже будет посажена облепиха нужно внести навоз и двойной суперфосфат. Лучше всего это делать осенью. В почву, которой будут засыпаться корни куста можно смешать древесную золу. Высаживать облепиху так же просто, как и другие растения, которые плодоносят.

Для этого необходимо:

  • Выкопать углубление размерами примерно 0,5×0,5 м.
  • На дне ямы выложить дренажный слой с битого кирпича.
  • Саженцы погрузить на 6–8 см глубже, чем они росли до этого в горшке.
  • Уложив растение, нужно проследить, чтобы шейка корневой системы находилась на одном уровне.
  • Необходимо обрезать саженец до 7 см.
  • Полить 5 л воды и засыпать.

Уход за облепихой

Уход за облепихой

Для того чтобы растение приносило много плодов и было здоровым, нужно уметь за ним ухаживать. Подкармливать куст необходимо один раз в три года. Необходимо взять 10 кг перегноя, 20–30 г смеси фосфора и калия на 1 м² земли вокруг ствола.

Читайте подробнее об особенностях весенней подкормки облепихи.

Ежегодно крону растения необходимо засыпать навозом, что перепрел. Нужно примерно 20 кг продукта. Это стимулирует появление новых корневых отростков, что помогает лучше прижиться облепихе. Растение требует регулярного полива. Вокруг кроны выливают около 20–30 л воды.

Обрезать побеги куста нужно в весенний период, до того как появятся почки. До 4 лет удаляют ветки, расположение которых выделяется хаотичностью, что помогает придать кроне правильную форму. Кусты, которым более восьми лет, омолаживают с помощью обрезки, удаляя побеги, которые засохли или плохо плодоносят.

Не помешает и профилактика. Побеги, которые были обломаны или перенесли болезнь, удаляют и уничтожают в огне. Это поможет защитить растение от вредителей.

Знаете ли вы? Как медикамент облепиху использовали еще в Древнем Китае. А в 1977 году растение официально занесли в фармакопею Китая.

Подводя выводы, можно сказать, что данный сорт облепихи не требует особых усилий при посадке и уходе. Его плоды крупные и отсутствуют колючки, что упростит сбор. И главное, что в них сохранены все витамины и кислоты.

Размножение облепихи

Размножение облепихи

Облепиха хорошо размножается разными методами – семенами, черенками, отводками, порослью, прививкой, делением куста. Каждый садовод сам решает, как ему удобнее размножить растение.

Прививкой

Прививкой

Это самый сложный и трудоемкий способ размножения. Его используют только опытные садоводы. Цели прививки:

  • Прививают к женскому кусту мужской черенок, чтобы не высаживать новый саженец.
  • Для выращивания сортовых растений на жизнестойких подвоях.

Особенности и порядок прививки облепихи:

  • Начинайте прививку в конце апреля или в начале мая.
  • Для подвоя используйте саженец-двухлеток, выращенный из семечки.
  • Ствол подвоя обрежьте выше корневой шейки на 15 см. На подвое оставьте один мощный побег 10 см высотой, все прочие обрежьте.
  • За лето оставленный побег должен окрепнуть. Прищипывайте его, чтобы он становился толще, и не рос вверх. Внизу убирайте все приросты – на высоте до 15 см.
  • К следующей весне побег превращается в штамб.
  • К третьей весне высота растения достигает 50-60 см, а его диаметр – 5-9 мм. Выполните копулировку на высоте 10 см от корневой шейки.

Садоводы заметили, что черенки, взятые у мужских растений, и привитые на подвой, приживаются хуже, чем черенки, взятые у женских растений.

Семенное размножение

Семенное размножение

Если вы заинтересованы в получении сортового растения, метод размножения семенами вам не подходит. Растение, полученное из семени не несет сортовых признаков материнского куста (дерева). Сеянцы обычно используют в роли подвоев для прививок.

Особенности размножения семенами:

  • Всхожесть семян сохраняется не менее 2-х лет.
  • Перед высевом семена выдерживают в холодильнике 1,5 месяца – на полке для овощей.
  • Сев – в конце апреля. Семена сильно не заглубляют. Емкость с семечками прикрывают пленкой или стеклом, и ставят в теплое, светлое место. Через 1-2 недели появятся всходы.
  • В середине июля сеянцы пересаживают на постоянное место. Перед посадкой у них укорачивают стержневой корень.

Черенками

Черенками

Черенки заготавливают осенью – в конце ноября-начале декабря, или весной – в конце марта-начале апреля. Используют 2-х летние приросты толщиной не меньше 6 мм. Длина черенков – 15-20 см. Осенние черенки, связав в пучок, заворачивают в ткань и полиэтилен, и хранят, засыпав почвой, лапником и снегом.

Порядок высадки черенков весной:

  • Черенки на 3 дня помещают в воду – ее регулярно меняют. Многие садоводы добавляют в воду стимулятор роста корней.
  • Высаживают черенки в грунт – с небольшим наклоном. Над землей должно оставаться не менее 2-3 почек. Большая часть почек оказывается в земле. К осени черенок вырастает до 60 см. На 3-й год растение даст первые плоды.

Зеленые черенки укоренять сложнее, чем одревесневшие. Приходится создавать специальные условия, необходима рыхлая землесмесь, песок, стимуляторы роста, распыление воды и т. п.

Отводками

Отводками

Для этого способа понадобится молодая облепиха с хорошо гнущимися ветками. Порядок размножения отводками:

  • Выберите весной ветви с хорошими приростами.
  • Выбранную ветвь нагните и уложите в неглубокую канавку.
  • Зафиксируйте ветвь. Засыпьте канавку землей.
  • В течение сезона поливайте, подкармливайте и рыхлите грунт.

К будущей весне отводок укрепится. Выкопайте его, отрезав от материнского растения, и пересадите на постоянное место.

Порослью

Особенности размножения порослью:

  • Для размножения выбирайте отростки, удаленные от материнского растения на 1,5 м и дальше – у них корневая система, как правило, уже сформирована.
  • В течение сезона высоко окучивайте отростки, подкармливайте и поливайте.
  • Весной отрежьте отростки, выбранные для размножения, и высадите на постоянное место.

Делением куста

Порядок размножения облепихи делением куста:

  • Выкопайте куст и обрежьте старые ветви.
  • Секатором разделите куст на части. У каждой деленки должна быть развитая корневая система.
  • Посыпьте место среза древесным углем.
  • Посадите части куста в посадочные ямы. Далее ухаживайте как за обычными саженцами.

Болезни и вредители облепихи и борьба с ними

Болезни и вредители облепихи и борьба с ними

Опаснейшие заболевания кустов облепихи

Опаснейшие заболевания кустов облепихи

Болезнь проникает внутрь растения через ранки ствола, ветвей либо корней, распространяется по сосудистой системе. В июле-августе ветки, листья и плоды постепенно усыхают. Кора покрывается оранжеватыми пятнами. За 1-2 года отмирает весь куст. Лечения от вилта не существует, растение надо выкорчевать и сжечь. На этом месте участка опасно садить облепиху и другие ягодники в течение 5 лет. Нельзя копать и даже рыхлить землю под облепиховыми кустами — это травмирует поверхностные корни, открывая ворота заразе.

Эндомикоз

Болезнь проявляется в последний месяц лета, обычно отдельными крупными очагами. Плоды становятся мягкими и слизистыми, теряют вкус и запах, растекаются. От больного сока заражаются соседние ягоды.

Парша (стегмина)

Примерно в конце июня, особенно при влажной жаре, завязи, листья и ветки облепихи покрываются чёрными пятнами, язвами и вздутиями. От заболевания усыхают побеги, темнеет и портится половина урожая.

Ягоды растения могут погибать также из-за бурой или серой гнили, особенно в густых початках при сырой погоде.

Тёмные пятна появляются на листьях и ягодах кустов облепихи, но не наносят им существенного урона. Зато сильно страдают ветки облепихи: у них отмирает кора, покрываясь коричневатым шелковистым налётом.

Кольцевой некроз

Кора и камбий на больных ветках усыхают кольцеобразно, отчего отмирают лишённые питания участки куста. К концу лета поражённые ветви стоят с плодами, но без листьев.

Как бороться с болезнями облепихи

Как бороться с болезнями облепихи

Иногда встречаются советы по обработке растений Нитрофеном, но они устарели, поскольку этот токсичный препарат давно снят с производства и запрещён к продаже.

Проводим следующие мероприятия:

  • Немедленное удаление поражённых плодов и листьев.
  • Регулярная вырезка больных веток с дезинфекцией инструмента и замазкой срезов.
  • Межсезонное опрыскивание по спящим на даче кустам: Железным купоросом (5%-ый раствор) или Бордоской жидкостью (3%).
  • Обработки фунгицидами по ходу сезона: перед цветением, затем по маленьким завязям, далее — по необходимости при обнаружении болезней (но не позже, чем за 3 недели до сбора урожая): Бордоская жидкость (1%), ХОМ (40 г на ведро воды).

Селекционерами выведен ряд сортов облепихи, устойчивых к основным болезням и вредителям.

Основные насекомые-вредители облепихи

Ягодник является кормовой базой для трёх десятков видов насекомых, и некоторые весьма прожорливы.

Колонии мелких салатовых насекомых высасывают соки из отрастающих верхушечных побегов и листьев облепихи. Они губят молодую листву растений и ослабляют однолетний прирост, что отрицательно сказывается на развитии всего куста и его плодоношении. Эти вредители обычно появляются на участках уже в начале лета (иногда раньше), но не сразу заметны благодаря своей защитной окраске. Липкие выделения тлей иногда заселяет сажистый грибок, отчего концы ветвей чернеют. Вредитель массово расплождается, если влажно и тепло.

Галловый клещ

Очень маленькие белые клещики, видимые только в сильную лупу, перезимовывают возле почек. Весь сезон они питаются соком листочков, которые при этом деформируются и покрываются плоскими вздутиями (галлами). При сильном повреждении идёт ранний листопад, ослабляющий кусты.

Гусеницы насекомых, повреждающие листву и зелёные побеги

Различные невзрачные бабочки и моли откладывают яички на кусты облепихи в дачных посадках. Нарождающиеся гусенички и другие личинки вредителей обгрызают листья растения или высасывают их соки, атакуют отрастающие веточки. Вредоносны при массовом нашествии, особенно в запущенных садах:

  • Облепиховая моль.
  • Пяденица.
  • Медяница.
  • Желтогузка.
  • Листовёртка.

Облепиховая муха

Личинки этого опаснейшего вредителя питаются непосредственно ягодами и способны уничтожить весь урожай. Насекомое массово распространено на Алтае, но встречается и в других областях (ДВ, к примеру), где на участках культивируют облепиху.

Куколки зимуют под женскими кустами облепихи на глубине примерно 50 мм от поверхности земли. Летом они превращаются в маленьких мушек (размером до 0,5 см) и вылетают для размножения. Это происходит в ясную тёплую погоду. Процесс их выхода растягивается на месяц (с середины июня до середины лета) и более. Если прохладно и дождливо, часть куколок остаётся в земле под растением до следующего лета.

Мушки вредителя откладывают яички под кожицу зелёных завязей облепихи. В одну ягодку самка помещает 1-2 яичка, а всего производит до двух сотен (!) яиц. Вылупившиеся вскоре белые личинки-червячки питаются мякотью плодов кустарника и спустя 3 недели падают на землю, окукливаясь в почве в ожидании следующего дачного сезона. Заселённые личинками завязи преждевременно оранжевеют, плоды портятся, усыхают (остаются одни «шкурки»), опадают.

Методы борьбы против гусениц, тли и клеща

Методы борьбы против гусениц, тли и клеща

В случае нашествия подобных вредителей нет нужды опрыскивать кусты такими токсичными химикатами, как Хлорофос, Карбофос, Фуфанон, Алатар, Искра и даже Инта-Вир.

С открыто живущими гусеничками, личинками, любой тлёй и клещиками успешно справляются современные биологические инсектициды — Фитоверм, Клещегон Супер, Клещевит, Акарин.

Они производятся на основе особых грибков и считаются наименее вредными для человека и экологии в целом (хотя могут приводить к гибели полезных насекомых — наездников).

Против гусениц и других личинок эффективны также абсолютно безопасные для людей, полезных насекомых и окружающей среды биопрепараты Лепидоцид и Битоксибациллин. Опрыскивание кустов этими средствами производим непосредственно по вредителям при их обнаружении, строго следуя инструкциям.

Иногда нашим растениям помогают народные средства: настои чеснока, лука, одуванчика, картофельной или томатной ботвы.

В статье использованы материалы с сайтов:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *