4 сорта облепихи, которые обязаны расти в вашем саду

О чем статья:

Облепиха ‘Ботаническая любительская’ — описание сорта, характеристики

Отобран в Ботаническом саду МГУ им. М. В. Ломоносова. Среднераннего срока созревания (6-28 августа). Зимостойкий, практически устойчивый к эндомикозу и увяданию. Вступает в плодоношение рано. Плодоносит очень обильно: на второй год после посадки урожайность составляет до 39,4 ц/га, на третий- 100,5 ц/га, на шестой – 103-256 ц/га (или 8-20 кг с одного куста). Технического назначения.

Среднерослый, среднераскидистый куст с округло-зонтиковидной или округло-пирамидальной кроной. Колючек среднее количество, в верхней части побегов. Плоды крупные, 0,72-0,8 г, удлиненно-округлые, желто-оранжевые, блестящие, с тонкой, но очень плотной кожицей, с сухим или полусухим легким отрывом, хорошо транспортабельны. Длина плодоножки 5-5,5 мм. Мякоть сочная, кислая, с приятным ароматом, дегустационная оценка свежих плодов 4,5 балла. Содержание витамина С в плодах варьирует от 49,3 до 167,4 мг%, в среднем составляя 72,2-75,1 мг%.

Сорт включен в государственный реестр по Волго-Вятскому региону. Рекомендуется для всех районов Московской области.

Посадка и уход

Облепиху ботаническую необходимо сажать в начале весны, когда почва прогреется до +12°С. Процедуру высаживания осуществляют до начала сокодвижения в почках, чтобы растение успело укрепиться в земле. Для облепихи предпочтительны хорошо освещённые участки на периферии сада. Необходимо рядом располагать 1 мужской саженец и 3–4 женских. Благодаря такому расположению увеличиваются показатели урожайности.

Оптимальный pH для облепихи составляет 6,5–7. Если вам приходится сажать посадочный материал в кислые грунты, то предварительно нужно внести известняк. На каждый 1 м² распределяют по 400 г вещества. Подобные процедуры проводят каждые 10 лет. Грунтовые воды должны залегать на глубину 2 м, чтобы в корневой системе был оптимальный уровень влажности.

Важно! Для посадки нужно покупать саженцы, возраст которых 1–2 года. Они более устойчивы к неблагоприятным факторам окружающей среды (перепад температуры, заболевания и вредители).

При выборе посадочного материала внимательно его осматривайте на предмет наличия трещин, пятен и других странных характеристик. Они могут являться признаками наличия заболеваний и вредителей.

Подготовка посадочного участка заключается в том, что его нужно перекопать на 1 штык лопаты. В процессе внесите по 20 г сульфата калия и 4 ведра перегноя на каждый 1 м². Через 2–3 недели, когда удобрения впитаются, необходимо выкопать лунки размерами 65×65 см. Дистанция между ямами должна быть 2 м, чтобы растения не затеняли друг друга. Внутри лунки делают небольшой холм из питательной почвы (высотой 20–30 см), на который размещают саженец.

Рядом прикапывают металлический или деревянный прут, который будет выполнять функцию опоры. Саженец нужно присыпать почвой, которую предварительно смешивают с перегноем, песком и торфом в равном соотношении. Прикорневую шейку оставьте над поверхностью земли, чтобы с её помощью корневая система получала необходимый кислород и питательные вещества. Она должна возвышаться над землёй на 3–5 см.

Вокруг растения нужно сделать небольшую круговую лунку, которая будет использоваться для поливов. После посадки прикорневую часть поливают 20 л воды и мульчируют с помощью перегноя и соломы. Высота мульчи должна быть 30 см.

Видео: Особенности и уход за облепихой

Уход за ботанической облепихой заключается в поливах, подкормках, обрезках, рыхлении почвы, удалении сорняков и подготовке к зиме.

Орошение почвы осуществляется по следующим правилам:

молодые кустарники (до 5 лет) должны поливаться каждую неделю с применением 30 л воды;
взрослые растения орошают 2 раза в месяц, используя по 50 л воды на каждый куст.

Удобрения вносят весной и осенью. В конце апреля необходимо внести раствор нитрата калия (50 г на 10 л воды), чтобы улучшить цветение облепихи. Осенью, в конце сентября, внесите суперфосфат (100 г на 10 л воды), чтобы усилить устойчивость кустарников к заморозкам.

Важно! Перед орошением и подкормками рекомендуется удалить сорняки и прополоть верхний слой грунта. Благодаря таким действиям вода и питательные вещества лучше проникнут внутрь земли.

Если во время цветения облепихи на улице держится безветренная погода, то нужно сломать небольшую ветку мужского растения и потрясти ею над цветками женского куста. Благодаря этому увеличится урожайность культуры.

Обрезка требуется только санитарная, так как кустарники не меняют форму своей кроны. Весной и осенью, в зависимости от необходимости, удаляйте сухие, обмороженные, треснутые или больные ветки.

Процесс подготовки к зиме зависит от возраста облепихи. Молодые растения нужно первые 2 года укрывать на зиму, используя агроволокно. Его снимают с наступлением первого тепла, чтобы не спровоцировать развитие грибковых инфекций. Взрослые кустарники нуждаются в тщательном мульчировании приствольного круга. Высота слоя должна быть 30 см.

Уход за облепихой

Размножение облепихи семенами

Строение облепихи

Его нужно проводить с начала осени. Подготовьте грядки для семян: определите место посева, верхний слой почвы перемешайте с крупнозернистым песком и органическими удобрениями, утрамбуйте землю и сделайте бороздки глубиной и шириной по 2–3 см, дно еще раз уплотните. Ранней осенью приготовьте также необходимое количество перегноя, которое понадобится в дальнейшем, чтобы засыпать семена.

Когда наступят устойчивые морозы, очистите грядки от снега и поместите в них семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, после чего засыпьте перегноем, чтобы образовался слой толщиной 1 см.

Если вы хотите высеивать семена весной, предварительно замочите их в воде комнатной температуры на 4–5 суток. После того как семена начнут прорастать, а почва прогреется, поместите замоченные семена в грядки на глубину 4–5 см. Чтобы в течение двух лет было легче ухаживать за сеянцами, сделайте бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. А через два года осенью пересадите сеянец на постоянное место.

Вегетативное размножение облепихи

Размножение одревесневшими черенками. Со здоровых четырех— или пятилетних кустов в конце ноября — начале декабря или в начале марта срежьте однолетние побеги. Побеги храните в помещении или под снегом при температуре 0+2 градуса. В начале весны из побегов нарежьте черенки длиной 15–20 см и толщиной 0,6 см или более.

Поместите черенки в воду на 2–3 дня, после чего высадите на гряды в строго вертикальном положении, оставляя между черенками и грядами расстояние 10 см. 2–3 почки должны находиться наверху. После посадки почву утрамбуйте, обильно полейте и присыпьте торфом. Первые 2–3 недели землю поливайте 2–3 раза в день, периодически рыхлите и пропалывайте. Уже к осени при выполнении всех требований по уходу образуется растение с хорошо развитой надземной и корневой системой.

Размножение зелеными черенками. Зеленые черенки плохо образуют корневую систему, поэтому для срезывания выберите слегка одревесневшие побеги длиной 15 см. Нарезку производите утром.

Острым ножом или лезвием аккуратно сделайте срез над почкой, 3–4 нижних листа уберите. Подготовленные черенки соберите в пучок и поставьте в ведро с водой.

Перед посадкой черенков подготовьте почву. Выберите участок, на который не попадают прямые солнечные лучи, перекопайте его, перемешайте в равных соотношениях верхний слой почвы, торф и крупнозернистый речной песок. Сверху грядку засыпьте песком на толщину 2–3 см.

Непосредственно перед посадкой хорошо полейте грядку, черенки углубите в почву на 2–3 см в строго вертикальном положении.

Землю еще раз полейте, над грядой поместите дуги из проволоки и натяните на них полиэтилен так, чтобы расстояние между верхней частью черенка и пленкой составляло не менее 2–3 см.

Края пленки присыпьте около края гряды землей.

Чтобы черенки хорошо развивались, ухаживайте за ними: поливайте, рыхлите, подкармливайте аммиачной селитрой (20 г на ведро воды) и закаливайте, для чего в определенные часы поднимайте пленку.

Еще до наступления холодов утеплите черенки листьями, опилками и оставьте их на грядке до весны. Весной, когда у черенков образуется сильная здоровая корневая система, пересадите их на заранее подготовленную почву для доращивания. Между бороздами оставьте пустое пространство в 30 см. Черенки располагайте на расстоянии 15 см друг от друга. После пересадки черенок обязательно обильно полейте, а затем во время выращивания постоянно ухаживайте за ним: пропалывайте, окучивайте, рыхлите, поливайте. Существуют различные способы подготовки почвы для доращивания, в зависимости от состава земли. Так, кислые почвы нейтрализуйте, внеся в них известь. Тяжелую почву смешайте в равных частях с торфом или крупнозернистым песком.

Размножение отпрысками — самый легкий способ размножения облепихи. Появление корневых отпрысков или поросли у 4-5-летнего растения — одна из особенностей облепихи. Чтобы получить саженец, весной отделите корневой отпрыск лопатой от маточного растения, засыпьте его землей и периодически поливайте, пока осенью у него не разовьется здоровая корневая система. Теперь отпрыск пересадите на постоянное место, предварительно определив пол растения. Помните, что поросль, взятая от привитого растения, не сохраняет в себе свойства материнского растения.

Если вы не хотите ждать естественного появления отпрысков, процесс их образования можно ускорить. Для этого найдите в земле скелетный корень и обрежьте его на небольшом расстоянии от куста. Место среза оставьте открытым. Позднее здесь образуются отпрыски, на которых ко второму году появятся корни.

За год до пересадки отпрыск отделите от материнского растения, а весной пересадите в предварительно подготовленную яму.

Подготовка почвы для посадки облепихи

Посадка и выращивание облепихи

Как правило, облепиха представляет собой куст высотой 3 м со среднераскидистой кроной, поэтому выделите для нее место по периметру участка на расстоянии 1–2 м от границы, а между рядами облепихи сделайте расстояние 2–2,5 x 2 м.

Так как облепиха является светолюбивым растением, выберите для ее посадки открытое, не затененное высокорослыми деревьями место на расстоянии не ближе 3 м от строения.

Почвы облепиха предпочитает рыхлые с большим количеством органических веществ. Кислые почвы и близкое расположение грунтовых вод плохо переносится растением. Поэтому торфяные, глинистые и суглинистые почвы необходимо соответствующим образом обработать: сделать дренаж, в кислые почвы внести известь, а в тяжелые глинистые и суглинистые — песок, органические удобрения.

Почву, независимо от состава, подкормите органическими и минеральными удобрениями, для этого приготовьте смесь из 10 кг перегноя, 500 г извести и 50 г суперфосфата. Данной смеси хватит на 1 кв.м.

Как посадить облепиху

Лучше всего облепиху сажать в начале мая. Осенью выкопайте ямы диаметром 60 см и глубиной 40–50 см. В центр ямы поместите кол, на дне сделайте дренаж из битого кирпича, щебня и ракушечника толщиной 10 см. Затем яму на 2/3 засыпьте плодородным (верхним) слоем почвы (для тяжелой почвы приготовьте смесь из равных частей песка, плодородного слоя почвы и торфа) и внесите минеральные удобрения: 30–40 г хлористого калия и 100–150 г суперфосфата на 1 кв.м. Из почвы сделайте небольшой холмик.

Саженец поместите с северной стороны кола в строго вертикальном положении, так как при посадке в наклоненном виде на стволике появятся почки, что приведет к искривлению кроны.

Корни расправьте на холмике и аккуратно засыпьте плодородной почвой, так чтобы корневая шейка оказалась в земле на 3–5 см в нормальных почвах и на 5–7 см — в легких. Вокруг саженца сделайте лунку, залейте ее 2–3 ведрами воды, затем засыпьте торфом и песком слоем толщиной 5–6 см, замульчируйте перегноем.

Чтобы растения не только хорошо росли, но и хорошо плодоносили, лучше сажать либо куртиной: в середине одно мужское, а вокруг женские, либо в ряды, где в первом ряду со стороны господствующих ветров посажены мужские (1–2 растения), а за ними женские (4–5). Расстояние между растениями 2–2,5 м.

Происхождение мужских растений в саду не имеет существенного значения, однако для хорошего опыления лучше иметь несколько мужских растений разного происхождения (алтайского, саянского, калининградского и др.).

Уход и удобрение облепихи

Чтобы обеспечить облепихе нормальное развитие и плодоношение, почву необходимо постоянно увлажнять, так как даже при кратковременном недостатке влаги корневая система портится и это сказывается на состоянии листьев и завязей. Листья вянут, теряют окраску, свертываются и затем осыпаются, завязи опадают и больше не развиваются. Но будьте внимательны, чрезмерно увлажненная почва ухудшает доступ воздуха к корням, что снижает их жизнедеятельность, мешает образованию клубеньков.

После посадки растение необходимо часто поливать, пока не появятся первые побеги. Облепиха требует обильного полива и во время роста листьев, появления почек, а также во время созревания плодов — в течение всего вегетационного периода. Если стоит сухая погода, поливайте молодое растение из расчета 3–4 ведра воды на 1 кв.м приствольного круга, а плодоносящее — по 6–8 ведер воды на 1 кв.м.

Для улучшения воздухообмена в почве ее необходимо периодически рыхлить, особенно после полива и дождя. Чтобы не повредить корни облепихи, основная часть которых расположена у поверхности почвы, проводите рыхление на глубину не более 5–7 см около ствола и на глубину 10–12 см на околоствольной площади, причем землю не следует перекапывать.

Так как сорняки вбирают в себя из почвы большое количество воды и питательных веществ, тем самым иссушая и истощая ее, избавляйтесь от сорняков сразу же после их появления.

Чтобы почва около только что посаженного растения не засорялась сорняками и прогревалась, после того как первый раз весной проведете рыхление, закройте землю темной полиэтиленовой пленкой, пусть она лежит все лето (при этом следите, чтобы в почве не застаивалась вода), и уберите ее, когда начнете собирать урожай.

Почву под облепихой удобряйте каждый год: весной 20–30 г перегноя на 1 кв.м, а в конце лета 40–50 г гранулированного суперфосфата на 1 кв.м. В песчаные, супесчаные, а также в торфяные почвы вместе с фосфорными удобрениями можно вносить калийные (50 г хлористого калия на 1 кв.м) и органические удобрения (10 кг на 1 кв.м). Минеральные удобрения разбросайте на поверхности приствольного круга, оставляя незатронутой почву на расстоянии 15–20 см от ствола.

Еще можно вместе с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5–1 ведро компоста, смешанного с 2–4 ложками нитрофоски, на 1 кв.м. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.

Азотные удобрения вносите в почву в два приема: весной 2/3 от необходимой нормы, а после цветения остальную часть. Мочевину рекомендуется начинать вносить с одного года после посадки — 5 кг на 1 кв.м. С четырех лет увеличьте дозу до 8 кг.

Минеральные удобрения вносятся 1 раз в 2–3 года, на суглинистых почвах вносите азот каждый год.

Также на суглинках желательно дополнительно под рыхление вносить песок и опилки по половине ведра. При этом мужские растения гораздо неприхотливее женских, поскольку не истощаются урожаем, и могут расти в более неудобных и сухих местах.

Очень хорошо облепиха отзывается на подкормки куриным пометом слабой концентрации.

Размножение прикорневой порослью

Размножение корневыми отпрысками считают самым простым и безопасным. Облепиха имеет такую особенность, как порождение дочерних побегов или прикорневую поросль после 4-5 лет выращивания.

Возможно самостоятельно добиться появление дочерних кустов. Для этого на главном, скелетном корне сделайте надрезы и оставьте их. Через некоторое время появится поросль.

Весной отделите молодой саженец и присыпьте его землей. Летом он разовьет корневую систему и окрепнет. Постоянно рыхлите землю, присыпайте корни и проводите обильный полив, особенно в жару. Почва вокруг не должна пересыхать. Осенью, когда оно станет высотой около 1 м, пересадите его на постоянное место. Делайте это вместе с “родным” комом земли, чтобы растение быстрее адаптировалось на новом месте роста.

У подобного способа размножения следующий ряд преимуществ:

нетрудоемкий и быстрый;
не нужны специальные знания и опыт;
сохраняются материнские качества облепихи.

Но есть ряд минусов:

Не применяется для размножения кустов, полученных прививкой, так как не сохраняет качества материнской облепихи.
Такое молодое растение живет значительно меньше.

Болезни и вредители

Облепиха ботаническая может поражаться следующими болезнями:

Эндомикоз. Проявляется в виде слизи серого цвета на плодах. Лечение заключается в опрыскивании раствором бордоской жидкости (10 г на 10 л воды).
Чёрный рак. Симптомы заболевания проявляются в тёмных пятнах на коре, появлении трещин и гниении древесины. Против болезни нужно использовать раствор медного купороса (20 г на 10 л воды), осуществляя опрыскивания.
Серая гниль. Симптоматика заключается в том, что плоды растения покрываются морщинами и увядают. Против этой болезни нужно опрыскивать кусты раствором «Фитоспорина» (40 г на 5 л воды).

К вредителям этого вида можно отнести: моль, муху, тлю и галлового клеща. Против моли применяют «Карбофос» (60 г на 10 л воды). Эффективным средством против мухи считается «Хлорофос» (50 г на 5 л воды). Против тли используют «Профит» (3 ампулы на 5 л воды). Чтобы уничтожить галлового клеща, нужно применять «Фалькон» (100 г на 10 л воды). Все опрыскивания против болезней и вредителей осуществляются 2 раза в месяц.

В статье использованы материалы с сайтов:

Облепиха Ботаническая — описание сорта, фото и отзывы садоводов

Облепиха ‘Ботаническая любительская’ — описание сорта, характеристики